A. 在《長安十二時辰》中，為何裡面的女子要穿男裝
在《長安十二時辰》中，女子要穿男裝，其實代表了當時的一種習俗，是唐人的風格，不僅遍及宮中和民間，更貫穿有唐一代。
唐朝社會風氣十分開放，對各種文化都非常的包容，再加上武則天以女子身份做了皇帝，女性的地位便越來越高了，她們不願意被女子復雜的服飾局限，男裝更為簡單一些，所以身著男裝的女人走在大街上便不足為奇。襦裙裝是唐代小仙女最常見也是最具特色的服飾之一。襦是內服，袖子長，上下很短，只到了腰部。長裙是唐代婦女的下裳，面料多為絲織。裙腰較高，可掩胸，外肩披上一件紗羅衫，可使上身肌膚半遮，有一種隱約的美感。
B. 我想知道，印度人穿的服裝叫什麼如圖
稱為裹裙（dhoti）和搭帕（patta）。
男性的裹裙覆蓋了從腰部到小腿或小腿根部的裹裙，用一根腰帶在前面打結固定，有錢有地位的男性腰帶在兩端結成球形，並飾以精緻的刺綉。除了裹裙和腰帶外，第三件裝束是長長的棉質搭帕，貴族一般把搭帕的兩頭分別搭在肩上，讓中間垂下遮住胸脯或者把搭帕的一頭搭在肩上，也可以披在後背再用手腕抬住。
但是對苦力和手工藝者來說，搭帕更適合扎在頭上擋住陽光或者是捆在腰上方便工作，或者是作為擦汗的毛巾。
同時，女性的裹裙穿法跟男性不同，裹裙從最開始的不透明後來變得越來越透明了。 女性的裹裙由短小的布條纏成，另一塊布固定在正面腰帶中間再穿過兩腿之間並固定在背後的腰帶上。比較長的裹裙遮住了膝蓋，還有一種穿法是緊緊的把布條裹住臀部做成筒裙。
貴族婦女的搭帕是用薄布做成並裝飾了邊緣搭在頭上。同時她們的腰帶跟男式相似，有時還會在腰帶一端繫上裝飾性的手帕。底層人群僅僅能穿著粗糙的布裹裙和頭巾，跟現代印度底層人群的穿著是一樣的。
(2)婦女穿男人服裝圖片擴展閱讀
印度服裝中最具代表性的是紗麗（SARI），紗麗並不是裙子，而是一塊尺寸約為5米乘1米5的大布料。先穿上襯裙（PETTICOAT）和長度剛剛蓋住胸部的打底小襯衫（CHOLI），然後用一種特殊的方法層層疊疊的把那塊大布料巧妙的裹在身上，再把關鍵部位用別針固定，就是我們平時看到的紗麗了樣子了。
從面料來講，南部的女性偏愛絲綢和棉布的，北部的多為雪紡。因為南部是絲綢產區，相對便宜，而婚禮等大型活動所用的紗麗絲綢就很昂貴了。根據地區的不同，紗麗也有很多穿法，腹部褶皺的數量，後面那一段是搭著還是蓋在頭上或掖在腰間，都有不同。
通常來講，紗麗是已婚女性的專利，未婚的女性多穿的是一種叫做「旁遮普服」的套裝，旁遮普服最早是印度北部旁遮普省錫克教女性們的服飾，所以由此得名，後來因為好看又方便，便傳遍了印度全境，成為一種被大眾廣泛接受的服飾。
C. 南北朝皇後禮服有何規定南北朝時期女子流行穿什麼
南北朝皇後禮服有何規定？
先秦服制要求：後夫人之服，魏初因襲西漢舊制螞慎。皇後謁廟服，皂上皂下。親蠶則青上縹下，用於文綉。至晉元康六年，改皇後蠶服服純青，認為永制。三夫人、九嬪助蠶，服純縹，皆深衣制。其飾品：三夫人安寧髻，七蔽髻，黑玳瑁，又加簪珥。九嬪及小公主、夫人五，世婦三。自二千石夫人之上至皇後，皆以蠶衣為朝服。
在南北朝時期的婦女中，仍有個人應用傳統式深衣制，但方式與漢朝初期有較顯著的差別。南北朝時期深衣的特徵主要在衣服褲子的下擺位置，將衣擺裁做成三角，上寬下尖，逐層相疊，稱為「髾」。漢朝時，這類髾去掉了長可拽地的綢帶，將斜角的「燕尾形」大大的延長，使二者合為一體。
南北朝時期女子流行穿什麼
在敦煌敦煌莫高窟甬道的兩側及佛教故事的下邊，往往有一行行擺放整齊的男女，小一點有且只有數寸，強的竟達幾尺。她們中間有勢力赫赫有名的官員，也是有普通普通百姓。這種角色，均為修建洞穴有過資產，他們把自己的形象畫在內壁，表明該窟的菩薩佛像均由她們供奉，因此被稱作窟主，又被稱為供養人。許多供養人的身邊都附帶作文題記，註明時代、職銜、排名及姓式這些。
本圖所繪的服飾，在那個年代含有客觀性，河南洛陽部分地區出土的陶瓷雕塑婦女，也穿這種服飾。其特點是：對襟、束身，袖子寬敞，衣袖綴有一塊不一樣顏色的貼袖，下起花紋間色裙。那時候婦女的下裳，除穿間色裙外，還有其他的裙飾。晉人《東宮舊事》記皇太子之妃服飾，有絛紗復裙、丹碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等名色。由此可見女裙的製作已很精緻，材料顏色也各不相同。
下面的圖為雜裾垂髾女式服裝展示圖，依據傳奇世界帛畫及牆壁畫還原製作。這時期的婦女服裝和男人服裝既類似又較繁雜，大多繼承西漢遺俗，有衫、襖、襦、裙之制，款式以寬博為主導，衣裳用對襟為多，領、袖均緣邊，衣袖綴有一塊不一樣顏色的貼袖，下起花紋間色裙，腰用帛帶系扎，連衣裙中間還有一條圍裳，便於束身。除此外，也有絳紗復裙、丹碧紗紋雙裙、紫碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等。
南北朝婦女則喜愛窄袖緊身的衫襦，帔子也是這個階段婦女服飾的特性，它一直流行到隋朝，仍被普遍選用。婦女也有穿裲襠，先是一般多把它穿在房間里，後來才穿在交領衫襖以外。婦女也是有穿袴褶的，值得關注的是：凡穿袴褶的婦女，頭頂通常戴有籠冠，的身上有時還穿裲襠，與同時期的男人著裝一樣。六朝時，也有穿對襟長袍的。
南北朝時期階段婦女的褲，一種是帶條紋的口子褲，窄小瘦，是西北少數民族服裝款式，曾一度盛行於士庶女子或婢僕當中，到隋朝時，皇室女子因為流行胡服，也多著這類褲；另一種是較為寬闊的張大嘴褲，北方地區婦女穿此褲時，還把褲腳上提於膝前，用綵帶系縛，這種方法大多為工作婦女或婢僕等所喜用。魏晉時期，採桑婦女穿袍服、圍裳，老百姓女子穿著儉下豐服飾；魏晉南北朝的老百姓婦女梳丫髻、穿寬袖短衫、長連衣裙，婢女梳環髻、穿對襟衣。
D. 大唐時期的那些婦女，穿著打扮究竟有多開放呢
都說唐朝女子開放，在各類的影視劇中也有體現，可是他們究竟有多開放
唐朝也是女子最有地位的朝代，女子不用受到那麼多的規矩，聽說在武則天時期養男寵的貴族女子比比皆是。
E. 古代男子與女子的發飾（束發）和衣物有哪些如可以請配圖，謝謝
1、漢服
漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特徵，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。自炎黃時代黃帝垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝代的規范制式，到了漢朝已全面完善並普及，漢人漢服由此得名。 隨後各朝代的漢服雖有局部變動，但其主要特徵不變，均是以交領右衽為基本特徵。
2、唐裝
唐裝（亦屬於漢服）唐代的漢服，多特指對襟上衣、齊胸襦裙加上披帛的女子裝束。男子裝束則多為圓領袍衫。 我們現在總說到的衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了宋代的褙子。 P.S. 現代因APEC興起的「唐裝」是以清朝馬褂為原型的時裝，與漢服及唐朝沒有任何關系。
3、清裝
戲曲演出中的清代服飾。康熙年間已有清裝在戲曲舞台上出現。如孔尚任的《桃花扇》，其最後一出《余韻》，劇本註明：「副凈時服扮皂隸暗上」。「時服」就是清朝服裝。這出戲在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。但戲曲運用清裝是受到過許多限制的。乾隆年間曾禁止「演學本朝服色」的戲演出（見江西巡撫郝碩奏摺，《史料旬刊》第22期）。嘉慶年間也發生過副憲下令奪優人冠珊瑚頂的事件，認為優人褻瀆朝廷「名器」(焦循《劇說》)。所以，反映在乾隆末年《揚州畫舫錄》所記的「江湖行頭」以及道光年間平署《穿戴提綱》中，清裝都很少。清末出現了一批清代故事戲，清裝的增加仍然不多。除了上述的原因外，還由於戲曲的裝扮歷來不注重表現某朝某代的歷史細節的具體性。近百年來保留在傳統衣箱中的比較明顯的清裝，也就是馬褂、箭衣、緯帽等有數的幾種，並且作了不同程度的藝術加工。
4、元朝服飾
元代的服裝制度與遼金相似。 元代是由蒙古人統治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環垂在耳朵後面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。 男服服飾： 冕服： 天子袞冕服。 皇太子袞冕服。 公服：行禮時百官所穿的。 常服：元代上層主要服裝。 元朝 留辮束發 元朝並沒有完整的冠服制度。蒙古人入主中原後仍保持其生活習俗，但同時又受漢族的影響，服飾日趨華麗。 元代服裝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。另外，在元代大宴活動中，天子百官要穿統一顏色的服裝，稱為「質孫服」，據古籍記載，天子的質孫服款式繁多，冬服有 11 種，夏服有 15 種。 這個時期的婦女也穿長袍，而漢族婦女則以襦裙為主。由於蒙古民族的風俗習慣影響，在元代，男子流行留辮發和髡發，其特徵是先用刀剃開兩道直線，腦後頭發全部剃去，左右兩側留出辮發或隨意散落披肩。
5、明朝服飾
明朝服飾屬於漢族傳統服飾體系，在經過元代蒙古人統治之後，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如「網巾」，有象徵國家法令齊全的意思，「四方巾」象徵國家太平，還有「瓜皮帽」，它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了。服飾發展到明代，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革,體現著時代的進步。
1、步搖
步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由於古時女子行走，裙裾也要保持不動，否則即是不穩重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發飾所用材質高貴，製作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用。
2、華勝
華勝是插於髻上或綴於額前的發飾。從《紅樓夢》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽五鳳掛珠釵)與華勝。
3、梳篦
梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時用以去除發垢。
4、笄
女子滿十五歲便算成人，謂之「及笄」之年，笄就是固定發髻的一種發飾，「笄禮」是由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。
5、簪
簪是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。
6、釵
很多人都分不清古代女子發飾釵與簪基本相同，民間通常用「一腳為簪兩腳為釵」來做簡單區別。
發型：
發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：
1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式
這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。
這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式
這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式
這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
5．結椎式
這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式
這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。
蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。
博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。
婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。
唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。
雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。
假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。
頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。
牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花
清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。
清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。
高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。
大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。
冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。
披發式：這是最原始和自然的發式，古今皆有 結發式：結發在發型變化中佔主導地 位。古代男女都把頭發盤在頭上，這是由於夏季天熱，或戴冠需要而結發。因此結發在歷代都是發式造型的基本表現手法。
中國古代男子的發型是四方髻，不同朝代有所不同（滿清當然除外），比如戰國、秦、西漢是前面類似中分，頭上的發髻略向左偏。再就是不同的時期可能有些人上面的發髻有的高一些，有的低一些，有的包塊麻布，有的系條布帶，還有時什麼也沒有，或者散成馬尾辯狀（一般是囚徒或者市井乞丐，絕非大俠、公子帥哥的發型）。
大多數正常男子，都應該是束起來的，無論貴族、官吏，還是良民。究竟什麼人披散著後面呢？事實是除了當今的古裝影視劇，很少有人這樣，什麼人這樣呢，大概有：1、道士，也不是何時何地的道士都這樣的發型，南方天師道的道士們做法的時候，有時披頭散發，魯迅曾在其藤野先生中說留日清國留學生解開發辮，後面像道士劉海蟾。還有金庸的射鵰中郭靖初見尹志平居然不知是男是女，就因為他沒見過道士，男人怎麼能披散頭發呢？說明道士有時是披散頭發的。再就是江湖上的流浪漢，或者部分被稱為游俠的傢伙，好有乞丐，懶得或沒人給他們收拾，於是披頭散發，落得瀟灑。還有就是未成年的少年，可能前面的頭發束起來了，後面的還沒長太長，不容易束到一起，於是暫時披散。比如紅樓中的寶玉，沒人覺得不爽。
其實真正的古代男子的發型也不可能像我所想像的那麼標准規范，就是四周的頭發都一絲不苟的盤在中央，包括後面的，要知道有兩個原因：身體發膚受之父母，長出的頭發不能經常剃掉，而且廣大勞動人民是沒有閑工夫使勁規矩頭發的，差不多盤起來就是了，後面的頭發也像歷史書插圖那樣（多是貴族、官吏造型）沒有雜毛露出不太現實，但是絕不可能所有人裝酷（現代眼光）披散著頭發，而且現在的影視劇中是從頭頂一直披到底，後面看從頭頂一直到肩膀好似飄柔廣告，越發雷人，真要披發，我看也應該從後發際開始，後面的頭發大多數盤在頭頂，最下面部分不太講究的就披散下來也成，而且後面頭發長的相對還快些，來不及束起來就散在後面，但絕對不可能太長，最長也就把脖子蓋住就行了。80年代香港古裝片或武俠片大多數是這種發套造型。
頭飾古代男子頭飾為束發冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、籠冠、小冠、襆頭、幘、帢、帽等。其細別的各種冠帽之名，如委貌冠、通天冠、遠游冠、進賢冠、大帽、圓帽、鵝帽、唐巾、席帽等，可達數十種。也戴各式頭巾如四方頭巾、萬字巾、雲巾、軟巾、幅巾、葛巾、華陽巾等。還有的地區農民戴笠帽。
女子
F. 靈公禁婦人為丈夫飾者的由來
靈公禁婦人念帶為丈夫飾者的由來是：齊景公喜歡婦女穿扮男人服飾，全國女人全都效仿穿男人服裝。齊景公派官吏禁止她們，並且指出：「穿扮男人服飾的女子，撕破迅世她的衣服，扯斷她的衣帶。」雖然人們都看見有人被撕破衣服，扯斷衣帶，但還是不能禁止。晏子進見時，齊景公問道：「我派出官吏禁止女子穿扮男人服飾，撕破她們的衣服，扯斷她們的衣帶，都親眼看見還是止不住。這是為什麼啊？」晏子回答說：「大王僅僅宮外禁止它，就如同在門口掛牛頭卻賣馬肉，您為什麼不讓宮內女人不穿扮男人服飾，那麼外面也就沒有人敢了。」齊景公說：「好啊。」令宮內婦女不能穿扮男人服飾，沒過一個月，全國就沒有女人穿扮男人服飾了。
出自:
《晏子春秋·內篇雜下第一》。
原文:
景公好婦人而丈夫飾者，國人盡服之。公使吏禁之，曰：「女子而男子飾者，裂其衣斷其帶。」裂衣斷帶相望而不止。晏子見，公問曰：「寡人使吏禁女子而男子仔昌蘆飾，裂斷其衣帶，相望而不止者，何也？」晏子對曰：「君使服之於內，而禁止於外，猶懸牛首於門，而賣馬肉於內也。公何以不使內勿服，則外莫敢為也。」公曰：「善！」使內勿服。不逾月，而國人莫之服。
G. 女人在古代是什麼樣的呢
唐朝前期是婦女著男裝的盛行時代。一次唐高宗和武則天舉行家宴，他們的愛女太平公主一身男性裝束，身穿紫衫，腰圍玉帶，頭戴皂羅折上巾，身上佩戴著邊官和五品以上武官的七件飾物，有紛（拭器之巾）、礪石（磨石）、佩刀、刀子、火石等，以赳赳男子的儀態歌舞到高宗面前，高宗、武後笑著對她說：女子不能做武官，你為什麼作這樣的打扮（《新唐書五行志》）？太平公主男裝，就其個人來講也不是偶然的，她是一個「多權略」的女子，是唐初在武後、韋後之下的第三個有權干預政治的女人，而韋後自知智謀不及她，因而對她有所畏懼。她參與武則天的謀議，武則天也最喜歡她。武則天末年，她與唐中宗、張柬之誅殺武則天男寵張易之等，使中宗繼位，以後又與唐玄宗清除韋後勢力。玄宗初年有七個宰相，其中五位是她的人，因此「軍國大事，事必參決，如不朝謁，則宰臣就第議其可否」。這種情況為玄宗所不能容忍，乃誅其黨，賜死公主（《舊唐書太平公主傳》）。太平公主的男裝，一是她的性格像男人，故喜著男服；一是干預政治，不願脂粉氣太重，以男裝具其威儀，助其施展政治才能。
《舊唐書輿服志》記載，唐玄宗時宮中婦人，「或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑內外，斯一貫矣」。即宮內宮外，貴族民間，多有女子身穿男式衣衫，足蹬男人皮靴，女子服裝男性化了。唐武宗時也有女子身著男裝。武宗妃子王氏，善於歌舞，又曾幫助武宗獲得帝位，是以深得君王的寵愛。王妃體長纖瘦，與武宗的身段很相似，當武宗畋獵時，她穿著男子的袍服陪同，並騎而行，她與武宗的形象差不多，人們分不出來哪個是皇帝，哪個是妃子。武宗還想把王妃立為皇後，宰相李德裕以妃子娘家寒素和本人無子為理由，反對冊立，遂使王妃失去執掌後宮的機會（《新唐書後妃傳》）。王妃的男裝顯然是武宗所欣賞的，至少是被武宗所接受的。男人女人生理不同，服飾式樣有差別也是自然的事情。但古人的傳統觀念，把男女服裝絕對分開，不得摻雜、逾越，否則將要遭到譴責。如男子穿婦人服。
三國時以清談著名的思想家何晏「好服婦人之衣」，被另一思想家傅玄指斥為穿「妖服」。女子穿的男裝，也被視為妖服，所以正史《五行志》里往往設有「服妖」一目，責備女子的男裝，如《新唐書五行志服妖》在寫出太平公主男裝事實後，接著說「近服妖也」，加以貶責。
男女裝混穿，在正統的觀念里是嚴重的政治問題，而不是生活小事，更不是個人興趣的事情。傅玄說：「夫衣裳之制，所以定上下，殊內外也。」原來統治者認為男子主於外，女子主於內，故有男女的服飾制度，使男女各守本分，不得僭越，若女子男裝，會
出現牝雞司晨的事，是家庭的不幸，國家的不幸。傅玄還舉例子，說夏桀因寵末喜戴男子冠亡國，又說何晏本身遭到殺身之禍，而且三族皆被夷滅（《晉書》）。所以封建時代，男女服制的不同，是男尊女卑的反映，不許女子著男裝是統治女子的一種手段。
H. 如何在日常生活中女扮男裝
首先頭發必須要短就像你發的圖片一樣，你捨得一頭長發嗎？如果捨得那就行了，眼睛戴上墨鏡，嘴唇上面一撮假鬍子，一身男士西裝三件套，腳穿男生皮鞋，這樣就非常像男人了在日常生活中，女扮男裝也是比較簡單的一件事情，穿一些中性化的服裝或者是西裝把頭發剪短一點，看起來非常的陽光。女人一種比較英姿颯爽的男性感覺。
I. 對於女性來說，她們喜歡男生穿什麼顏色的衣服呢
女生喜歡男生，就是干凈看著舒服，可以接受你的鞋不是名牌，但是一定要干凈，可以接受你衣服不貴，但是一定要合身，就是那種即使路邊攤，也要清清爽爽干凈利索的感覺， 切忌緊身褲豆豆鞋，網上的搭配可能看起來很nice，但是還是要去實體店看看，畢竟不能保證衣服在你身上的效果和在模特身上的效果一樣。
1.一種替代，這是源於這個女生比較喜歡成為男性，在家裡也會出現父母希望其能成為男性。所以，她會偶爾的穿自己男朋友的襯衫達到一種替代的滿足，不過她自己不知道。（這類女生大都性格開朗活潑，略微調皮，可愛是她們顯著的性格特徵或是只有和熟悉的人一起時這樣）
2.一種象徵，即這個男人是我的。因為衣服即象徵著一個人，是人的一個物質性的象徵，穿上你的衣服就等同於和你一起，與你一體。（這類女生大都是出於在戀愛的甜蜜期或者是內心較為缺乏安全感故而尋找象徵作為滿足。
J. 「旗袍」最早是男子的象徵，後來為什麼成為女性專屬
在民國服飾史上，旗袍可以說是一筆最驚艷的「糊塗賬「。
民國時期，孫中山喊出「驅除韃虜，恢復中華」的口號，可反諷的是，不久便興起了旗袍。曹聚仁曾在《上海春秋》一書中說：「前清亡而旗袍興，這也是我們這個時代的大變化」。
大約到1934年左右，旗袍從革命回歸古典，既擺脫西化的模範，也擺脫對旗人婦女的模範，成為時人需求的袍子。
與此同時，象徵勇武的男子旗袍，卻在新的時代里成為了文雅之袍，甚至文雅到酸腐如孔乙己的長袍。再後來，男人穿長袍，就彷彿女人穿裙子一般，具有女性的特徵了。